Мускусный запах в парфюмерии

Очень часто мускус присутствует в составе ароматных композиций, причем, преимущественно в базе. Однако, далеко не каждый сможет дать определение этому удивительному компоненту. По сути, мускусный запах не имеет ничего общего с мускусом, свое название он получил благодаря сходству с запахом тинктуры тонкинского мускуса.

Это очень чувственный, приятный, сладковато-пудровый запах, приходящий тогда, когда основная часть уже закончена. Это непередаваемо нежный аромат, который не играет главной роли, но при этом никогда не остается незамеченным.

Сегодня не каждый молодой парфюмер знаком с мускусом природного происхождения, поэтому неудивительно, что обычные пользователи затрудняются в характеристиках этого ингредиента. Из парфюмерии и органической химии за мускусом закрепились ассоциации с чем-то мягким, нейтральным, еле слышным телесным запахом.

Пожалуй, идеальным мускусным ароматом, лишенным каких-либо примесей, можно назвать макроциклический мускус, который сегодня преподносят под различными коммерческими названиями. Но 15-пентадеканолид проблематично найти в обычной жизни, а вот поиски парфюма Musc Ravageur Editions de Parfums Frederic Malle будут гораздо проще, он поможет сложить правильное  представление о мускусе.

Популярность мускуса в ароматных букетах объясняется его способностью сглаживать шероховатости, он может сбалансировать практически любой состав. Также мускус продлевает время жизни аромата, создавая в нем своего рода стержень. 

Маркетинговые исследования показали, что ароматы, содержащие ноты синтетического мускуса, пользуются гораздо большим спросом. В некоторых композициях доля мускуса может превышать 30%, но даже тогда пользователи не могут точно ответить, что же их так привлекает.

Нитромускусы

Первые синтетические мускусы появились в 19 веке, когда Альберт Бауэра пытался создать мощную взрывчатку. Эксперимент его можно было бы считать проваленным, однако именно он открыл формулу сильно пахнущего вещества, позже получившего название «Мускус Баура». 10% раствор в ацетанилиде стоил вдвое дешевле натурального мускуса, что, конечно, не могло не привлечь внимание парфюмеров.

Именно  с нитромускусов и начинается эпоха современного мускуса, который все слышат, но никто не может описать.

Позже выделили три категории: мускус-кетон, мускус-амбретт и мускус-ксилол.

Мускус-кетон описывают как сладковатый пудровый запах, обладающий животным характером. Он был добавлен в легендарный парфюм Chanel №5.

Мускус-амбретт в отличии от своих собратьев имел сильный оттенок фрезии, практически ни одна цветочная композиция не обходилась без его участия.

А мускус-ксилол в основном добавляли в мыло и другие моющие средства, он был дешевле остальных из-за более грубого звучания.

Сладковатый пудровый аромат, случайно полученный Альбертом Бауэра, при детальном изучении оказался вредным для здоровья. Как выяснилось, он был фототоксичен, реактивен и практически не биоразлагаем. Не смотря на популярность мускуса среди потребителей, было решено прекратить его синтезирование и добавление в ароматные издания.

Полициклические мускусы

После исчезновения нитромускусов, им надо было срочно искать замену. И в 1951 году Курт Фукс изобретает новое вещество, по свойствам схожее с привычным мускусом. Через год оно уже появляется на рынке под названием Phantolide. Окутанный тайнами и мистикой, новый мускус быстро прославился. Фукс признавался, что он не знает структуры придуманного мускуса, он просто искал вещество стабильное в щелочной среде и обладающее приятным запахом. Спустя четыре года химики расшифровали загадочное вещество, это подтолкнуло ученых к созданию более совершенных видов мускуса.

Главными критериями совершенствования были низкий порог восприятия, лучшая стабильность и еще более приятный запах.

Так появились мускус Traseolide, Versalide, Galaxoli de Pearlide, Celestolide Crysolide и многие другие. Их сухой, пудрово-амбровый запах мог держаться на блоттере до 400 часов, поэтому сомнений в их стойкости не возникало ни у кого.

Продолжив изучение мускусного запаха, исследователи заметили, что полицеклические мускусы встречаются в жировых запасах животных и даже в грудном молоке. И пусть вреда они не приносили, но с их стойкостью ученые явно перестарались.  

Такие мускусы были крайне дешевыми, при этом очень функциональными и безвредными. Со временем ими заинтересовались и создатели высокой парфюмерии. Мускус Galaxolide за свой сладкий цветочный аромат получил признание самой мадам Софии Гройсман, она добавила его в композицию White Linen Estee Lauder. С этого момента мускус стал гораздо чаще мелькать в составах, например в таких, как Dune Christian Dior, Tresor de Lancome, Curious Britney Spears или Narciso Rodriguez forher.

Запах полициклического мускуса присутствует и в других синтетических соединениях. Например, молекула Cashmeran помимо своих кожаных и древесно-амбровых нот обладает еще пудрово-мускусным оттенками. Бытует мнение, что свое название она получила именно за счет мускусных оттенков, мягкость и воздушность которых напоминает прикосновение к кашемиру.

Белые мускусы

Не менее известен и белый мускус, впервые открытый Альбертом Морильясом. Тогда, в 2001 году, в его парфюмерном творении Emporio Armani White for Her ценители расслышали мыльные ноты, которые сияли белизной и чистотой. Этот аккорд и был назван белым мускусом, состоял он из линейного мускуса Helvetolide и макроциклического Habanolide.

Позже понятие белого мускуса было изменено, так стали называть любое сочетание нескольких видов макроциклических или алициклических мускусов. Этот аккорд ассоциировали с выглаженным свежевыстиранным бельем, которое заполняет своей свежестью все пространство. Так были охарактеризованы композиции 2002 года Glow J. Lo и Cologne Thierry Mugler.